mafiaclans.ru

Форум об итальянской мафии
Текущее время: Июль 4th, 2022, 7:08 am

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Бренды
СообщениеДобавлено: Август 17th, 2007, 5:18 pm 
Не в сети
CAPO DI TUTTI CAPI
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сентябрь 4th, 2006, 11:31 am
Сообщения: 2083
Откуда: City
ну...знаментые дяди и тети...что тут скажешь...

_________________
The World is Yours!!!
I always tell the truth - even when I lie.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Август 17th, 2007, 5:23 pm 
Не в сети
CAPO DI TUTTI CAPI
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сентябрь 4th, 2006, 11:31 am
Сообщения: 2083
Откуда: City
TRUSSARDI ЧАСТЬ 1


Дом моды Trussardi занимает в итальянской моде особое положение. Знаменитый логотип с изобpажением гpейхаунда символизиpует пpоцесс эволюции и пеpемен, а также неоpдинаpный стиль, узнаваемый во всем миpе.

Почтенная фиpма Trussardi ведет свою истоpию с 1910 года, когда Данте Тpуссаpди, пользовавшийся миpовой известностью благодаpя великолепному качеству изделий из кожи, основал свою компанию в Беpгамо.

Его внук Никола унаследовал пpедпpиятие и пpевpатил его в междунаpодную маpку. Получив унивеpситетский диплом по экономике, в 1970 году молодой менеджеp уже возглавлял семейную компанию. Функциональный дизайн, великолепно обpаботанная кожа, смелые экспеpименты в выделке пpинесли маpке быстpый успех. Благодаpя pешительности, обpазованности, культуpному и деловому уpовню дизайнеpа, а также помощи его жены Маpии-Луизы уже пеpвая коллекция pоскошных кожаных аксессуаpов, выпущенная в 1973 году, пpинесла Дому миpовую известность.

Сумки, чемоданы и аксессуаpы Trussardi из очень мягкой кожи, из какой обычно выделывают пеpчатки, сpазу же стали пользоваться огpомным успехом. И уже в 1976 году был откpыт пеpвый фиpменный бутик в Милане.

Растущий спpос вел к pасшиpению пpедложения, и следущий шаг был естественным следствием пpедыдущего: пеpеход от аксессуаpов к одежде. В маpте 1983 года Тpуссаpди впеpвые пpедставил коллекцию женской одежды pret-a-porter в восхитительных интеpьеpах театpа "Ла Скала", а в 1984 году в павильоне совpеменного искусства была показана коллекция мужской одежды. В 1986 начала выпускаться линия Trussardi Action, в 1988-м - Тrussardi Jeans, спустя еще год - Trussardi Sport. Последняя была pезультатом исследований в области тканей: от микpофибpы и ультpанепpомокаемых и пpи этом "дышащих" тканей до самых теплых и водоотталкивающих матеpиалов.

С самого начала коpпоpацию отличало pазнообpазие пpодукции и напpавлений деятельности. Так, в 1987 году Тpуссаpди, большой любитель споpта и pазвлечений на откpытом воздухе, создал фоpму для итальянской сбоpной на Олимпиаде в Сеуле. В 1989 году, озабоченный пpоблемами окpужающей сpеды, он внес свой вклад в Фонд охpаны дикой пpиpоды, оpганизовав шоу "Я спас деpево". В 1984-м, в год пpазднования столетия кинематогpафа, дизайнеp не пpосто сыгpал самого себя в фильме Робеpта Олтмана "Pret-a-porter", а совместно с pежиссеpом оpганизовал показ, сценой котоpого, собственно, и заканчивается фильм.

Понимая вкус как обpаз жизни, Никола Тpуссаpди делал культуpные события светскими. Он создал костюмы для театpальных и балетных постановок. Модельеp pазpаботал новые фоpмы пpезентации новатоpской моды: сотpудничает с лучшими пpедставителями шоу-бизнеса - от Стpеллеpа до Паваpотти, пpоводил свои шоу в таких местах, как консеpватоpия, Собоpная площадь в Милане, центpальный вокзал, биpжа, ипподpом, театpы и даже помещения аукциона Сотбис.

Стиль Тrussardi в квинтэссенции свободы и утонченности, элегантности и естественности. Напpимеp, пpедпочтение увеpенных цветов, таких, как белый, чеpный, экpю, хаки, pазнообpазные оттенки сеpого, всегда является лейтмотивом обpаза Тrussardi. Для создания еще более легких и пpактичных вещей кутюpье смело сочетает доpогие и пластичные матеpиалы - кожу, шеpсть, ткани из натуpальных волокон - с высокотехнологичными разработками. Ведь именно создание непpедсказуемых контpастных сочетаний натуpального и искусственного, классического и новатоpского питает саму суть элегантности. А умеpенность, естественность и соблазнительность в отношении матеpиалов и фоpм выpажают хаpактеp стиля Тrussardi, стиля, котоpый амеpиканцы пpозвали "совpеменной чувственностью".

Дизайнеp любил эмоционально насыщенные места и маpшpуты, от котоpых захватывало дух. Его жизнь - постоянная чеpеда встpеч, постоянное движение от идеи к достижению намеченной цели. Кpоме того, глава Дома был человеком чувствительным и pомантичным, устpемленным в будущее, стpемящимся к pасшиpению своих культуpных запpосов и получавший самое глубокое удовлетвоpение от жизни. В его голове была масса новых идей и фантастических пpоектов. Один из последних - пpоект Гоpода Моды, совсем недавно пpедставленный гоpодскому совету Милана.

Благодаpя всестоpоннему pазвитию стиль Тrussardi тепеpь пpедставлен в моде, дизайне интеpьеpов, столовом и постельном белье, мебели, а гpейхаунд стал отличительным знаком искусства жить.

В пpошлом году Никола Тpуссаpди побывал и в России, pешив лично пpедставить свою новую коллекцию на Неделе высокой моды в Москве. А это значит, что и нам гpозит виpус, котоpым заpазилось уже полмиpа. Виpус жизнелюбия, новатоpства и оптимизма, котоpый везде ассоцииpуется с именем знаменитого дизайнеpа.

_________________
The World is Yours!!!
I always tell the truth - even when I lie.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Август 17th, 2007, 5:26 pm 
Не в сети
CAPO DI TUTTI CAPI
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сентябрь 4th, 2006, 11:31 am
Сообщения: 2083
Откуда: City
TRUSSARDI ЧАСТЬ 2

Президент Дома моды Trussardi Беатриче Труссарди: "Для меня понятие "сделано в Италии " имеет особый смысл"
Лидия ШАМИНА
Итальянский Дом моды Trussardi много лет преследовал злой рок: автокатастрофы унесли жизни сильных, умных и энергичных мужчин семьи. Cегодня им руководит Беатриче Труссарди, которая рассказала в эксклюзивном интервью обозревателю "Известий" Лидии Шаминой об особенностях семейного стиля.

известия: Что в вашем понимании стиль жизни?

Труссарди: Это вкус, стремление к красоте. Это то, как человек себя чувствует, как ведет себя в повседневной жизни, где он работает, в какой обстановке, то, что его постоянно окружает. Для меня это еще и моя индивидуальность, которая выражается каждую минуту. Лично для меня это то, как и чем я живу, что меня интересует. Корни этого понятия нужно искать в истории итальянской моды, потому что искусство и красота в Италии всегда рядом.

известия: В чем особенность стиля от Труссарди?

Труссарди: Прежде всего - четкая цветовая гамма. Мы отдаем предпочтение уверенным элегантным цветам - белому, черному, экрю, хаки, всем оттенкам серого. Используем дорогие и пластичные материалы - шерсть, кожу, натуральные ткани. Наши силуэты всегда строгие, безупречного кроя, почти всегда облегающие. Наш принцип: умеренность и естественность. Хотя высокотехнологичные разработки тоже можно назвать нашим коньком.

известия: Сейчас высокие технологии настолько интернациональны, что национальные особенности в моде отходят на второй план. Можно ли с этим бороться и как?

Труссарди: Для меня понятие "Made in Italy" имеет особый смысл, в котором ручная работа высочайшего качества занимает первое место. К сожалению, в нашей стране этого почти не осталось. Редки случаи, когда для создания изделий привлекают народных мастеров. Поэтому, несмотря на космополитизм как стратегическое направление коллекций, в деталях мы стараемся делать акцент на ремесленничестве, развивать старинные традиции. Я считаю, что именно отделка изделия, выполненная искусно, с любовью, скажет больше, чем ультрамодный фасон.

известия: Ваш логотип - ваш семейный герб. Какое значение вы придаете этому символу?

Труссарди: Я представляю семью в четвертом поколении и стараюсь продолжать семейные традиции. Не могу ручаться за будущее, но у меня есть младшие брат и сестра, которые воспитываются в понимании, что семейное дело - это святое, главное в жизни.

Что касается герба, он был придуман моим отцом в 1973 году и сразу же был помещен на наш Дом моды. Грейхаунды, изображенные на нем, - очень элегантные, изысканные собаки, как по линиям, так и по манере поведения. Это древняя порода, которая славится энергией, динамизмом, способна развить большую скорость. В жизни это наша семейная собака, и все - от мала до велика - без ума от этих красавцев.

известия: Вы развили бурную деятельность в семейном Фонде? Как она связана с модой?

Труссарди: Видите ли, это прочная старинная традиция многих итальянских семей, чем бы они ни занимались. Мы считаем, что это помогает поддерживать уровень национальной культуры страны. А уж если дело касается моды, тесно связанной с искусством, это прямая обязанность тех, кто хочет, чтобы национальное богатство реализовалось во всех направлениях. Наш Фонд основан в честь моего отца Никола Труссарди, носит его имя и занимается современным искусством в целом. Как президент Фонда, я разработала стратегию и политику, но дела ведет очень известный и авторитетный в мире искусства человек. Мы разрабатываем совместные проекты со многими музеями и такими же фондами, как наш. Моя мечта - сделать совместный проект с какой-нибудь общественной организацией, Фондом искусства и культуры в России.

известия: Ваши молодые родственники привлечены к работе в семейной компании?

Труссарди: Моя младшая сестра Гая, ей 27 лет, совсем недавно вошла в семейный бизнес и занимается одновременно и маркетингом, и креативной стороной дела, разрабатывает новые модели. Мой брат Томмазо, студент 22 лет, пока только присматривается к делу. Руководит всем в Доме наша энергичная мама, и это лучшая порука тому, что семейные традиции Труссарди будут сохраняться и развиваться в будущем.

Наследница по прямой

Представительница четвертого поколения семьи Труссарди - Беатриче Труссарди родилась в 1971 году. За время учебы в Нью-Йоркском университете получила ученую степень магистра истории нового и новейшего искусства, а также в области "бизнес и администрирование в искусстве". Сотрудничала с Музеем Гуггенхайма, Метрополитен-музеем, Музеем современного искусства в Нью-Йорке.

В 2002 году Беатриче Труссарди стала президентом Trussardi Group, в 2003 году - председателем правления компании. Интересы Беатриче Труссарди напрямую связаны с современным искусством, она возглавляет Фонд Nicola Trussardi, который поддерживает деятелей искусства во всем мире, организует выставки, публикации, спецпроекты. С 2003 года Беатриче Труссарди - вице-президент некоммерческого проекта "Милан - город моды и дизайна", занимается созданием Музея исследования и инновации в области современной креативности. У Беатриче Труссарди много международных наград: Marisa Belissario Award, ICE Award - Impresa & Cultura (2003), Montblanc Arts Patronage Award, Amice di Milano Prize (2004). В 2005 году Всемирный экономический форум включил Беатриче Труссарди в список 267 молодых глобальных лидеров.

_________________
The World is Yours!!!
I always tell the truth - even when I lie.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Август 21st, 2007, 4:11 pm 
Не в сети
CAPO DI TUTTI CAPI
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сентябрь 4th, 2006, 11:31 am
Сообщения: 2083
Откуда: City
Giorgio Armani ЧАСТЬ 1

Раздумывать о будущем молодому итальянцу пришлось уже в армии, но и тогда он не предполагал, что станет дизайнером. Вернувшись с военной службы, Джорджио Армани ассистировал фотографам, оформлял витрины, занимался закупками для крупного итальянского универмага... Именно этот опыт поможет Армани, единственному из современных дизайнеров, удержать в руках свою корпорацию, ежегодный оборот которой только в Америке приближается к миллиарду долларов. Но это будет позже...

Через семь лет Армани наконец понял, что готов к творческой работе. И тут ему улыбнулась удача, поставившая наконец точку в бесконечных колебаниях и предопределившая его дальнейшую судьбу. Во время очередных закупок Армани познакомился с Нино Черрути, который к тому времени уже завоевал прочные позиции в мире моды. Черрути поверил в силы Армани и пригласил его разрабатывать модели для марки Hitman. Еще десяток лет потребовалось, чтобы талантливый итальянец решил наконец рискнуть и пуститься в одиночное плавание. И тогда Джорджио продал свой уже не новый "фольксваген" и открыл собственное дело.

Триумфальное шествие Армани началось с появления в его первой женской коллекции pret-a-porter в 1975 году блейзера, очень похожего на мужской. Благодаря этому Армани попал на обложку журнала "Time", став вторым дизайнером после Кристиана Диора, удостоенным такой чести. Сегодня он открыто обвиняет некоторых своих коллег, главным образом Джил Сандер и Келвина Кляйна, в откровенном копировании его моделей. Коллеги же в ответ упрекнули Джорджио Армани в самонадеянности.

Надо сказать, что знаменитый итальянец иногда дает поводы для подобных утверждений: полтора года назад, к примеру, он решился вызвать на поединок... целое государство. После скандала на одном из показов Джио, как ласково называют его друзья, заявил, что отказывается от участия в парижских неделях pret-a-porter. Как ни странно, это только укрепило его позиции. Когда Армани рискует - он выигрывает. Ведь и тогда, в середине 70-х, в самом начале своего пути, он отказался от рюшечек и бантиков, провозгласив главным принципом своего творчества абсолютный минимализм. Еще раз Джио рискнул, выпустив - опять же одним из первых - "свежий" аромат, который мгновенно завоевал популярность. После "Aqua de Gio" духи со свежими и легкими запахами стали производить буквально все дизайнеры...

Его карьеру называют феноменальной. Заявив о себе довольно поздно, в сорок лет, талантливый итальянец просто взлетел на модный Олимп. Первой под знамена Армани десять лет назад встала Мишель Пфайффер, за ней последовали Мэрил Стрип, Ким Бэйсингер, Мира Сорвино, Джоди Фостер, Джина Дэвис, Ричард Гир, Мэл Гибсон, Николае Кейдж и многие-многие другие. Даже Софи Лорен изменила Валентине, у которого одевалась 20 лет, предпочтя ему Джорджио Армани. Орнелла Мути настолько дорожит дружбой с ним, что боится даже заглядывать в бутики других модельеров. Борис Беккер привел к нему всю свою семью, а принцесса монакская Каролина - свою...

Имена клиентов работают на репутацию дизайнера - не в этом ли кроется разгадка охватившей мир "арманиомании"? Впрочем, у Армани есть еще один секрет: ему до сих пор удается выглядеть сорокалетним. Отличное здоровье, идеальная спортивная фигура - право же, Джорджио есть чем гордиться. В конце концов, ему всего 65, и он мечтает прожить еще столько же...

пиплс.ру

_________________
The World is Yours!!!
I always tell the truth - even when I lie.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Август 21st, 2007, 4:32 pm 
Не в сети
CAPO DI TUTTI CAPI
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сентябрь 4th, 2006, 11:31 am
Сообщения: 2083
Откуда: City
Giorgio Armani ЧАСТЬ 2

Арманизация всей страны
Армани знает, как завоевать любую страну. Вторжение Армани на американский рынок было продумано, подготовлено и осуществлено с его фирменными изяществом и вкусом. Модельер разработал линию одежды для героя Ричарда Гира в нашумевшем фильме «Американский жиголо». Знаменитые кадры, когда актер широким жестом достает из своего гардероба бесчисленные рубашки и галстуки, играючи раскладывает их на кровати и безошибочно подбирает идеальную пару к костюму, свели с ума весь мир. Каждый уважающий себя мужчина захотел выглядеть так же. В одном из анонсов к фильму было написано, что предметы одежды в нем играют как самостоятельные актеры.
Лучшей рекламы одежды нельзя было и желать. Америка сдалась Джорджио Армани сразу и без боя. Американские бизнесмены, политики, актеры дружно забросили на верхние полки скучные и однообразные костюмы-тройки и с удовольствием облачились в одежду от Армани, удобную, неформальную и очень элегантную. В 1982 году о нем написал американский журнал Time. И не просто написал, а поместил его фото на своей обложке. Ранее такой чести удостаивался только Кристиан Диор. С тех пор Джорджио Армани словно прописался в голливудских костюмерных. Он одел актеров в знаменитых «Неприкасаемых». Особенно удачным получился костюм величайшего гангстера Америки — Аль Капоне. Игравший его роль Роберт Де Ниро словно сошел с чикагских улиц образца 30-х годов. Затем маэстро попытался заглянуть в будущее, одев героя Кристофера Ламберта в фильме «Нирвана», действие которого разворачивается в 2005 году. В костюме от Армани перед зрителями предстали также Мэл Гибсон в фильме «Выкуп», Сэмюэл Л. Джексон в «Шафт», Бен Эффлек в «Чужом билете», Лив Тайлер в «Успользающей красоте». В Голливуде до сих пор признаком хорошего тона считается носить одежду от Армани. Недаром на свадьбе Чарли Шина и Дениз Ричардз виновники торжества были одеты в эксклюзивные костюмы от Джорджио Армани — элегантный пиджак с двумя пуговицами для жениха и кружевное белое творение небесной красоты для невесты. А в последнее время в нарядах с лейблом Armani любит щеголять красотка Бритни Спирс. И это неудивительно. На протяжении двух с лишним десятилетий он является любимым дизайнером голливудской богемы. Список его клиентов говорит сам за себя — Джоди Фостер, Мишель Пфайффер, Шарон Стоун, Гвинет Пэлтроу, Мэрил Стрип, Ким Бессинджер, Мэл Гибсон, Николас Кейдж, Бен Эффлек, а также знаменитые итальянские модницы Софи Лорен, Изабелла Росселини и Орнелла Мути. Почти все смокинги, каждый год одеваемые актерской братией на церемонию вручения «Оскара» — тоже от Армани.



Новые высоты
Доказательством этому являются новые грандиозные проекты Armani Group. В прошлом году Джорджио Армани неожиданно решил освоить кондитерское искусство и выпустил потрясающий набор сладостей под названием Armani Dolce. В него входит три вида шоколада — белый, черный и молочный. Шоколадные плитки упакованы в индивидуальные пакетики и коробочки из белой и черной бумаги. По желанию клиента, в упаковку кладется ароматный цветок. Кроме того, в коллекцию Armani Dolce входят экзотические сорта чая и кофе. Пока что коллекция сладостей от Армани продается исключительно в его миланском бутике. К рождественским праздникам Армани вновь сделал подарок итальянским сладкоежкам, выпустив небольшую партию традиционных миланских кексов Panettone, завернутых в тяжелую шоколадного цвета бумагу и перевязанных розовой лентой. Такие кексы являются непременным атрибутом итальянского Рождества, кроме того, это еще и очень распространенный (и практически беспроигрышный) подарок.
Не желая ограничивать свою творческую мысль одним дизайном одежды, Джорджио Армани с середины 80-х годов запустил в продажу линии очков, аксессуаров для гольфа и часов. В 1982 году он стал первым дизайнером, представившим миру фирменный аромат под «скромным» названием Armani. За ними последовали Armani Men`s Cologne, Gio, Aqua di Gio, Emporio Armani. После него коллекции духов стали выпускать и другие дизайнеры. Видимо, «аромат успеха» от Армани понравился всем. Не останавливаясь на достигнутом, в апреле 2001 года он представил даже первую линию декоративной косметики. А недавно дом Армани распространил заявление, что в 2003 году создаст наряд для куклы Барби. С начала 90-х эта популярная кукла-модель уже «примеряла» одежду от Александра МакКуина, Джанни Версаче, Билла Бласса, Ральфа Лорена. Какой будет Барби от Джорджио Армани, пока неизвестно, но наверняка элегантной и стильной.
Но сколько бы нового ни придумал магистр моды, в истории он останется прежде всего как смелый новатор, сумевший объединить простоту и изящество, удобство и стильность, комфорт и красоту.
Работа Армани давно оценена по заслугам. В 2000 году в нью-йоркском музее Гугенхайма открылась выставка-ретроспектива 25 лет его творчества. На ней были представлены тысячи моделей одежды дома Армани, показывающие эволюцию его творческой мысли, эскизы костюмов к фильмам, клипам и рекламным роликам, а также работы 25 лучших фотографов, в разное время увековечивавших его одежду. К слову, на показах Джорджио Армани у фотографов не меньше работы, чем у участвующих в нем моделей, потому что каждый раз это неповторимое, блестящее, запоминающееся действо, больше сравнимое с пьесой. Итальянская богема приходит на них, словно на концерт трех теноров или на очередной модный мюзикл. И только Армани может позволить себе безнаказанно отменить показ, как было несколько лет назад, когда после скандала на одном из показов он заявил, что отказывается от участия в парижских неделях pret-a-porter. Потому что магия слова Armani уже давно живет сама по себе, не нуждаясь в рекламе и комментариях.

АВТОР Владислав Фришко

_________________
The World is Yours!!!
I always tell the truth - even when I lie.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Август 21st, 2007, 4:43 pm 
Не в сети
CAPO DI TUTTI CAPI
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сентябрь 4th, 2006, 11:31 am
Сообщения: 2083
Откуда: City
Gabrielle Coco Chanel

19 августа 1883 года - 10 января 1971 года) В жизни этой женщины всегда было множество любовных романов, однако ни один так и не закончился чем-либо серьезным. Предложения, порой очень заманчивые, ей, конечно, делали. Как-то герцог Вестминстерский попросил ее руки, на что она с присущей ей прямотой и иронией ответила: "На свете полно всяких герцогинь, но только одна Коко Шанель". В конце концов, ее работа была для нее смыслом жизни.

Коко Шанель родилась 19 августа 1883 года в Сомуре (Saumur), Франция. Ее родители не состояли в браке. Мать не могла прокормить ребенка и отдала ее в приют для детей-сирот. Когда Габриэль было 12 лет, мать умерла, и отец отдал девочку в католический монастырь, а затем в интернат. Будучи вынужденной много лет носить форму, она мечтала одеть всех женщин по-своему.

Основательница самого известного и шикарного модного дома много десятилетий назад заложила традицию бессменной элегантности, не поддающейся влиянию времени. Вместо бесконечных новшеств Габриель Коко Шанель предложила обновленную классику юбки в складку, женские брюки и блейзеры. Пальто, и, конечно же, знаменитый костюм в стиле Шанель. Идеи, которые она воплотила в начале XX века, оказались поистине революционными: она освободила женщин от удушающих корсетов, длинных пышных юбок, экстравагантных шляп и замысловатых украшений. Простые, строгие, четкие линии, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки фигуры, пришли на смену рюшкам и оборкам. Женщины с восторгом приняли гениальную философскую концепцию Шанель: чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой. Мода от Шанель не устаревает. Все ее вещи - простые и удобные, но вместе с тем стильные и элегантные-остаются актуальными из года в год, независимо от происходящих в мире моды перемен.

Покинув приют, юная Габриэль решила попробовать себя на музыкальном поприще. Бесталанная, но очень привлекательная певичка кабаре часто исполняла песенку "Сосо", после чего и получила свое прозвище Коко, закрепившееся на всю жизнь. Особых успехов в музыкальной карьере она не добилась, зато завела тесную дружбу с несколькими состоятельными мужчинами. Шанель была знакома с такими знаменитостями, как Тулуз Лотрек, Ренуар, Пикассо, Дягилев, Стравинский. Там же, в "Ля Ротонд", Габриэль, никогда не знавшая отцовской ласки, познакомилась с богатым бизнесменом Этьеном Бальзаном и поселилась с ним в аристократическом предместье Парижа - Виши. Она хотела отличаться одеждой от богатых куртизанок, также живших в этом районе, и предпочитала строгие костюмы, которые дополняли маленькие элегантные шляпки.

Бальзан купил ей магазин, где она продавала свои шляпки, которые со временем стали пользоваться большим успехом. Почувствовав себя уверенно, Шанель ушла от Бальзана и стала жить самостоятельно, поддерживая близкие отношения с другом Бальзана Копелем.

В 1918 г. Копель погиб в автокатастрофе. Коко снова вернулась в круг парижской богемы. В это время ее часто видели на французской Ривьере в обществе подруги пианистки. Поползли слухи о бисексуальности модистки. Несмотря на то что Шанель ввела моду на женские брюки, сама она их носила редко, так как считала, что женщина никогда не будет выглядеть в брюках так же хорошо, как мужчина.

Непродолжительный роман с одним из русских великих князей заставил ее более внимательно отнестись к деталям русского народного костюма, мотивы которого появились в ее фасонах. Близкие отношения связывали ее с французским поэтом-мистиком Пьером Ривером и с одним из ближайших родственников английской королевы.

В трудные военные годы многие парижские модницы лишились своих парчовых платьев и боа из страусиных перьев. Вместо этого Шанель предложила им простые блузки рубашечного покроя и прямые до колен юбки - копии моделей собственного незатейливого, но всегда актуального гардероба. Парижанки с восторгом приняли "элегантную простоту от Шанель", а в начале 50-х годов модниц, признавших стиль Шанель, можно было увидеть уже по всей Европе. Причтенный костюм, кокетливая шляпка, закрывающая пол-лица, высокий каблук - образ элегантной, уверенной и себе сексуальной дамы без возраста. Не хватали лишь последнего, едва уловимого, но необходимого акцента - капли духов, которые бы подчеркнули этот имидж. Тогда Шанель создала парфюм, ставший самым известным в мире и признанный потомками произведением искусства. Свои духи Коко назвала "Шанель N 5", Всю жизнь она считала пятерку своим счастливым числом, неизменно приносящим ей удачу. Не случайно свои новые коллекции она всегда показывала именно пятого числа.

Уже будучи некоронованной королевой парижской моды, Шанель предложила своим клиенткам еще несколько революционных изменений: брюки-клет, короткую стрижку и свое знаменитое "маленькое черное платье", в прошлом - униформу парижских продавщиц, без которого теперь гардероб любой модницы считается неполным.

Чтобы расширить круг своих клиентов, а заодно почерпнуть новые творческие идеи, Коко Шанель не переставала вращаться в кругах парижской богемы. Именно здесь она познакомилась с великим Пабло Пикассо, известным балетным импресарио Сергеем Дягилевым, композитором Игорем Стравинским, драматургом Жаном Кокто. Многие искали общения с известной модельершей просто из любопытства, однако с удивлением находили Коко неглупой, остроумной, оригинально мыслящей женщиной. Сам Пикассо назвал ее "самой рассудительной женщиной на свете мужчин привлекала в ней не только внешность, но и неординарные личные качества, сильный характер, непредсказуемое поведение. Коко была то неотразимо кокетлива, то чрезвычайно резка, прямолинейна, даже цинична. Она казалась окружающим целеустремленной, уверенной в себе, довольной собой и своими успехами женщиной.

И вдруг в конце 30-х годов, находясь на вершине славы, в расцвете сил и творческой энергии, Шанель неожиданно закрыла свои бутики и удалилась в Швейцарию, Причины этого неожиданного поступка назывались равные: и разочарование в своем ремесле, и изнурительная десятилетняя конкуренция с другой известной модельершей, Эльзой Чиапарелли, и конечно же надвигающаяся Вторая мировая война. Так или иначе, следующие несколько лет добровольного заточения стали самой печальной главой жизни великой кутюрье. И без того непростую ситуацию чрезвычайно осложнила любовная связь Коко с высокопоставленным немецким офицером Вальтером Шелленбергом, помощником командующего "СС" Генриха Гиммлера.

В послевоенные годы у Коко появился опасный конкурент - Кристиан Диор, который сделал женщин похожими на цветы, одев их в кринолин, затянув им талию и напустив многочисленные складки на бедра. Шанель посмеивалась над этой "гиперженственностью": "Мужчина, который не имел ни одной женщины за всю свою жизнь, стремится одеть их так, как если бы сам был женщиной".

Мадемуазель Коко вообще была ревнива и прижимиста. Она всегда носила на шее ножницы, привязанные на тесемке. Был случай, когда Шанель, увидев костюм от Живанши на одной из своих манекенщиц, подошла и мгновенно вспорола его, сказав, что теперь костюм выглядит лучше.

В 1954 году в возрасте 70 лет она с триумфом вернулась в мир моды. "Я больше не могла видеть то, что сделали с парижским кутюр такие дизайнеры, как Диор или Балмэн" - так объяснила она свое возвращение.

Первой реакцией знатоков и прессы на показ новой коллекции Шанель были шок и возмущение - она не смогла предложить ничего нового! Увы, критики не сумели понять, что в этом-то как раз и состоит ее секрет - ничего нового, только вечная, нестареющая элегантность. Во всяком случае, не прошло и года, как новое поколение модниц стало считать за честь одеваться от Шанель, а сама Коко превратилась в магната, управляющего самым крупным домом в мировой индустрии моды.

В жизни этой женщины всегда было множество любовных романов, однако ни один так и не закончился чем-либо серьезным. Предложения, порой очень заманчивые, ей, конечно, делали. Как-то герцог Вестминстерский попросил ее руки, на что она с присущей ей прямотой и иронией ответила: "На свете полно всяких герцогинь, но только одна Коко Шанель". В конце концов, ее работа была для нее смыслом жизни.

До самой старости Шанель сохранила гибкость фигуры и была очень трудолюбива. Идеи новых костюмов приходили к ней даже во сне, и тогда она просыпалась и начинала работать.

Габриэль Шанель умерла тихой смертью 10 января 1971 года в возрасте 88 лет в номерс-люкс отеля "Ритц" в Париже, через дорогу от роскошно отделанного, известного на весь мир Дома Шанель. Доходы ее империи составляли 160 млн долларов в год, а в ее гардеробе было найдено всего три наряда, но "очень стильных наряда", как сказала бы Великая Королева Моды.

шанель.88а.ру

_________________
The World is Yours!!!
I always tell the truth - even when I lie.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 10th, 2008, 6:58 pm 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Можно ли связать убийство Версаче с его мафиозными связями или нет?И были ли эти связи вообще?

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 11th, 2008, 9:38 pm 
Не в сети
Made Man
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Июнь 19th, 2007, 3:28 pm
Сообщения: 1613
Откуда: Москва
Даша

Не думаю, что у него были какие-либо связи с мафией. Очевидно, это чисто "голубые" разборки.

_________________
What're you gonna do now, tough guy?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 11th, 2008, 10:08 pm 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
А вот я нашла совсем другую информацию. Многие склонны винить в смерти Джанни наркомафию: через день после убиийства полиция Мексики выступила с заявлением, что главным торговым партнёром Дома Версаче явл-ся представитель крупнейшего клана наркоторговцев Латинской Америки. Оказывается дизайнер был причастен к наркотрафику, и с его помощью в Майами поступали наркотики. Но одна из самых популярных версий смерти Джанни- так называемое "дело н'Драгетта". Сам модельер прекрасно знал верхушку мафии "н'Драгетта" контролировавшей юг Италии. Именно мафия помогла раскрутиться талантливому мальчику в Милане. Но когда Версаче уехал из Италии и стал раскученным и известным брендом, мафиози потребовали вернуть долг. Услышав от Джанни отказ они начали настоящую войну с ним: только в Италии сотни подконтрольных "н'Драгетта" фабрик стали шить поддельную одежду от дизайнера. Продажа фальшивой продукции под маркой Gianni Versace в два раза превосходили обороты модной империи модельера. Джанни в свою очередь просто подключил все свои связи. В эту войну вмешался Сильвио Берлускони, впоследствии ставший премьер-министром Италии. Мафия не стала ввязываться в борьбу с влиятельным политиком, а просто предпочла вывести Джанни из игры... P.S. Примерно вот так звучит одна из версий смерти Версаче.

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 11th, 2008, 10:13 pm 
Не в сети
Made Man
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Июнь 19th, 2007, 3:28 pm
Сообщения: 1613
Откуда: Москва
Даша

Не знал... интересная инфа.

_________________
What're you gonna do now, tough guy?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 11th, 2008, 10:20 pm 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Ага, сама писала, по памяти. В каком-то журнале публиковалась эта статья.

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 12th, 2008, 8:46 pm 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Джон Гальяно
    МИСТЕР ГАЛЬЯНО СЧИТАЕТСЯ САМЫМ РАСКРУЧЕННЫМ СТИЛИСТОМ В МИРЕ ЖЕНЩИН
    Внешне его можно принять за пирата, только что покинувшего свой корабль и оказавшегося в столице мировой моды Париже. С собой он взял нарядно одетых "невольниц", чтобы показать их всему миру. Его зовут Джон Гальяно, и он считается самым раскрученным стилистом в мире. После того как в 1996 году Джон стал главным стилистом "Диора", торговый оборот этого Дома моды увеличился более чем на треть.

    Родом с Гибралтара, Джон Гальяно окончил знаменитую лондонскую Академию искусства и дизайна. Его дела шли с переменным успехом до тех пор пока ему не предложили привнести новые идеи сначала в Дом моды "Живанши", а потом "Диор". Джони предстояло осуществить серьезные изменения в двух ведущих центрах, где рождается мировая мода. Но нужно было измениться и самому кутюрье. Перед тем как возглавить "Живанши", я никогда не занимался спортом, рассказывает Джон. Но мне стало ясно, что новое поприще обязывает меня находиться на вершине физической формы. Я стал посещать спортивные залы и перестал употреблять не только спиртные напитки, но и кофе. Мне даже удалось на некоторое время курить бросить. Я следовал режиму, предписанному моим личным врачом и спортивным тренером, и прекрасно понимал, что ни в коем случае нельзя появляться на работе или перед публикой во время дефиле с видом, по которому можно догадаться, что всю предыдущую ночь ты провел в ночном клубе.
    Конечно же, в столице мировой моды Париже ему было нелегко утвердить свой стиль английского модельера. Когда Гальяно оказался в "Живанши", многие увидели в нем некоего коварного британского панка, задумавшего перебудоражить респектабельный Дом моды. Но, по признанию кутюрье, его единственное намерение заключалось в том, чтобы "слегка смахнуть пыль с одежды "Живанши", владелец которого Бернар Арно решился на то, чтобы пригласить молодые таланты в слегка покрывшийся нафталином Дом моды. Риск оправдался, Гальяно первым додумался до дальнейшей эмансипации женских вечерних туалетов, которые при всем своем великолепии приобрели еще большую сексуальность и стали чем-то напоминать... нижнее белье.
    У Гальяно одевались многие знаменитости, в том числе актрисы Кейт Бланшет и Николь Кидман. Стилист вспоминает, как, общаясь с Кидман, он сказал ей: "Моя дорогая Николь, я обещал и сдержал слово - это платье можешь носить только ты". И она появилась в нем на церемонии вручения Оскара. Слова Гальяно были расценены многими как пылкое признание в любви.
    Джон также поддерживает дружеские отношения со многими другими стилистами - с Азедином Алайма, Жан-Полем Готье, с Ли Мак Куином, которого называют "локомотивом" моды. "Но все мы настолько загружены работой, - признается Гальяно, - что встречаемся крайне редко. Я лишь успеваю по вечерам немного покататься на велосипеде в Венсеннском лесу".
    Из-за нехватки времени у английского модельера просто не доходят руки до того, чтобы заниматься мужской модой. Поэтому Джон пригласил поработать для "Диора" Хеди Слимана. И хотя сейчас отношения между двумя кутюрье далеки от идеальных, это не мешает Гальяно носить одежду, в свое время созданную Слиманом.
    Гальяно нравится, когда его ругают. Если меня перестанут критиковать, я начну сомневаться в своих способностях, говорит Джон, который, по его собственным словам, постоянно думает над созданием новых оригинальных моделей, причем не только в своей мастерской, но и когда смотрит кинофильмы, слушает музыку, едет в автомобиле. Подсказку, по его мнению, можно найти, глядя на брошенную на стол салфетку, найденную в ящике письменного стола почтовую открытку или встретив красивую женщину.
    Процесс создания моделей у Гальяно начинается сразу, как только его команда собирается вместе после летних отпусков. Внимательно рассматриваются сделанные фотографии, зарисовки. Затем изучаются ткани, а дальше наступает черед творческой фантазии. Важно, по мнению Гальяно, никогда не чувствовать себя полностью удовлетворенным своими моделями. Он обожает моду, быстро приходит в восторг от эстетики дефиле, которые считает приглашением зрителям принять участие в празднике моды. Главное для него - это вызвать у присутствующих на показе не только эмоции, но и размышления.
    Несколько месяцев назад Джон Гальяно поразил всех удивительным спектаклем, представив на Неделе парижской моды коллекцию женской одежды. Создавая ее, он, по его собственному признанию, черпал вдохновение, представляя себе образ великой актрисы Марлен Дитрих, выставка одежды которой проходила в то время в Париже. Поэтому показ моделей Гальяно, можно сказать, стал своеобразным повторением лучших сцен фильма "Голубой ангел". В коллекции кутюрье вновь удачно сочетались верхняя одежда с нежным и элегантным нижним бельем.
    Среди прочих моделей он предложил обтягивающие комбинезоны телесного цвета, покрытые узорами, которые напоминают восточную татуировку. На эти комбинезоны были набросаны легкие, почти прозрачные шелковые или сатиновые накидки различных форм и расцветок. Преобладали коричневая гамма, а также цвета слоновой кости и карамели. В целом представленные модели возвращали к образам и линиям 40-х годов прошлого столетия.
    Спустя несколько дней после демонстрации моделей "Кристиан Диор" "английский пират" представил собственную коллекцию "Джон Гальяно". Ее создание было навеяно образами французской королевы Марии-Антуанетты и английской Елизаветы I. У первой Гальяно позаимствовал высокие прически, а у второй - стиль макияжа. Он широко использовал кружева, английскую вышивку. За те десять минут, которые продолжался показ, Гальяно представил 30 новых образцов прет-а-порте. Все присутствовавшие стали свидетелями подлинного праздника моды, возникшего из смешения фантазии кутюрье и исторической одежды королевских дворов.
    Мода изменяется так же, как и общество, считает Гальяно. Смысл эволюции моды в том, чтобы в ходе нее женщины становились еще прекраснее. Красиво одеваться - это такая же потребность, что и желание вкусно поесть или попробовать хорошего вина. Но высокая мода должна быть приспособлена к повседневной жизни. Гальяно вовсе не хочет навязывать моду. Я уважаю мнение каждого, говорит он, мой стиль можно рассматривать лишь как предложение женщинам, и мне приятно, когда каждая истолковывает его на свой вкус. Джону нравится одевать женщин всех возрастов, всех национальностей и самых разных комплекций. В отличие от мужчин, признается Гальяно, в женщинах скрыта особая внутренняя сила.
А вот и ссылка откуда я взяла информацию http://www.trud.ru/issue/article.php?id=200410212002501

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 12th, 2008, 8:52 pm 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Валентино Гаравани
    Что объединяет самых красивых и знаменитых женщин прошлого столетия и современности, например Жаклин Кеннеди Онассис (Jacqueline Kennedy Onnasis), Джоан Коллинз (Joan Collins), Элизабет Тейлор (Elizabeth Taylor), Грейс Келли (Grace Kelly), Одри Хэпберн (Audrey Hepburn), Софию Лорен (Sophia Loren), Дженнифер Лопез (Jennifer Lopez), Клаудию Шиффер (Claudia Schiffer) и Мадонну (Madonna)? Их имена давно превратились в легенды, они являются признанными во всем мире иконами моды, эталонами красоты и элегантности, они стали олицетворением своей эпохи. Но это еще не все. На самые торжественные и запоминающиеся случаи в их жизни этих женщин всегда одевал гуру итальянской моды Валентино.
    Валентино Гаравани (Valentino Garavani) родился в 1932 году в Италии, на севере Милана. Отец мальчика был владельцем небольшого магазина электронного оборудования, однако сам Валентино мечтал об иной карьере. С самого детства он с огромным интересом изучал искусство и дизайн, поэтому когда пришло время выбирать профессию, сомнений о будущем выборе Валентино уже ни у кого не возникало.
    После пятнадцати лет Валентино начинает активно изучать французский язык, спустя два года едет учиться в Рим, откуда тут же переезжает в Париж. В столице моды Валентино выбирает самые престижные в то время учебные заведения – Школу Изящных Искусств (Ecole des Beaux Arts) и Профсоюзную Палату Высокой Моды Парижа (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne). Постепенно молодой дизайнер находит собственных клиентов, облекая их самые смелые идеи в весьма удачные формы. Таким образом Валентино смог завоевать себе репутацию, и его пригласили на работу в Дом моды Guy Laroche.
    В 1959 году Валентино возвращается в Рим и открывает там собственное небольшое ателье. Год спустя он уже становится известной персоной среди знаменитостей, которые приезжают в Вечный Город для того, чтобы посмотреть легендарную картину «Сладкая жизнь», ставшую символом той эпохи. Уже тогда модельера начинают называть Золотым Мальчиком итальянской моды.
    И в 1962 году он представляет во Флорентийском дворце Pitti ту коллекцию, которая принесла ему международную известность: на дефиле съезжаются сотни байеров и журналистов из зарубежных изданий. Эта коллекция стала известной как «бесцветная», хотя на самом деле Валентино, наоборот, открыл публике новые грани привычных пастельных оттенков – белый, кремовый, беж, сливки, мел, песок... В тот период психоделическая цветовая гамма становилась все менее актуальной, и Гаравани продемонстрировал зрителям силу более спокойных тонов. Коллекция Валентино, удостоенная престижной премии Nieman Marcus, породила целую тенденцию в стиле: модницы несколько сезонов подряд одевались только в одежду бело-бежевой гаммы.
    В 1968 году на смену белому минимализму приходит богатый декор: кружево, перья, цепочки, цветы и инкрустации камнями. Разумеется, публика с удовольствием подхватывает новое веяние от талантливого итальянца.
    Одной из почетных клиенток Валентино была Жаклин Кеннеди (Jacqueline Kennedy): именно он сшил для Джекки знаменитое свадебное мини-платье из белого кружева, в котором она выходила замуж за Аристотеля Онассиса (Aristotle Onassis).
    В 1969 году Гаравани открывает первый магазин prêt-a-porter в Милане, затем в Риме. В этот период модельер вводит в моду цыганские мотивы: пышные юбки, роскошную вышивку, невероятные комбинации принтов и вязаную бахрому. А в середине семидесятых он впервые начинает использовать ставший знаковым логотип «V» на всех своих творениях.
    Спустя несколько лет Валентино встречает предпринимателя Джанкарло Джамметти (Giancarlo Giammetti), который становится его бизнес-партнером. Благодаря ему дом Valentino прочно закрепляется на международном рынке.
    В 1980 Валентино обращается к стилю барокко, самым изящным образом интерпретируя классический итальянский костюм: зауженная талия, плотно обтягивающий лиф, пышные многослойные юбки и такие же рукава. Дизайнер играет на контрастах черного и белого, сочетает кружево и драгоценности.
    Спустя три года дизайнер по-прежнему продолжает завоевывать международный рынок, выпуская коллекцию одежды, духи, аксессуары, а также молодежную линию, которую он называет Oliver в честь своей любимой собаки. В 1989 году открывается «Академия Валентино» при его ателье в Риме, которая служит для выставок и культурных мероприятий. А спустя год дизайнер празднует тридцатилетний юбилей в моде: роскошный праздник привлекает внимание сотен именитый гостей, которые дают понять дизайнеру, что его карьера будет процветать и дальше.
    Так и происходит: творчество Валентино остается апофеозом итальянской утонченности, эталоном стиля и роскоши. Носить шикарные вечерние платья, созданные маэстро, могут позволить себе только избранные – впрочем, положение вещей не изменилось и по сей день. Модельер шьет свадебные платья для кинозвезд и супермоделей и лучшие наряды для членов королевских семей всей Европы. В свое время он создавал бархатные платья и вышитые юбки для принцессы Дианы.
    В 1998 году Валентино продает свой Дом моды итальянскому холдингу Partecipazioni Industriali за $300 миллионов, оставаясь на посту его художественного директора. Причина подобного решения была всего лишь одна: Валентино хотел, чтобы его имя продолжало жить и после его ухода. В свою очередь холдинг продает Дом Valentino спустя четыре года другой корпорации - Marzotto, которая вкладывает новые средства в поддержание престижа и интернационального лидерства этого брэнда.
    За что так любят Валентино звезды? За то, что он любит платья и каждый сезон создает модели, перед которыми трудно устоять. Имя этого дизайнера ассоциируется с самыми роскошными платьями уже более 40 лет. Его платья – романтичны, безупречно скроены, полны молодости и чувственности. В них сосредоточены основная загадка и сила стиля Валентино.
    «Я не создаю платья только потому, что наступает сезон. Я создаю платья потому, что они великолепно вписываются в современный стиль одежды: вы можете носить их с жакетом, пальто или свитером. Вы можете надеть тонкий свитер под платье. Я не могу назвать более удачной вещи. Любое платье куда более практично, чем самый удобный на первый взгляд шерстяной костюм», - рассказывает дизайнер.
    Валентино настаивает на том, что идеальное платье должно иметь всего лишь один элемент декора, и всю свою творческую энергию направляет на создание идеального силуэта, который сам по себе сможет украсить обладательницу этой вещи. «Я – романтичный дизайнер. Мне нравится, когда женщина флиртует и соблазняет мужчину», - говорит Валентино. Излюбленный прием кутюрье при шитье платьев – косой крой. По его мнению, такой покрой всегда скрывает небольшие недостатки фигуры и к тому же создает ощущение сексуальности, придает женщине уверенности, не заставляя ее обнажать лишнее. Говоря о модных прогнозах на будущее, Валентино вновь предрекает главенство платья. «То, что юные девушки сегодня отдают предпочтение платьям, даже винтажным вариантам, - очень хороший знак, это говорит о том, что платье победит».
    Не менее искусно модельер работает и с другими формами и стилями. Он блестяще умеет смягчить строгий силуэт жакета, добавив к нему пышную юбку, или заметно поднять статус обычного вязаного свитера, предложив носить его с юбкой из дорогой фактурной ткани. Простая длинная футболка в руках итальянского мастера превращается в роскошное платье, если он шьет ее из шелка, а рукава расшивает бриллиантами. Валентино обожает цветы, используя их как в натуральном виде, так и в виде принтов, вышивки или заимствуя их необычные формы для создания новых силуэтов. Валентино уже многие годы остается дизайнером, который сочетает французские традиции декора с роскошью итальянских тканей и передаваемыми из века в век канонами ручной работы.
    Сегодня Валентино много путешествует по миру и отражает впечатления от поездок в своих коллекциях. Безумные корриды Мадрида, строгое очарование Лейпцига, заснеженный гламур Москвы, солнечно-бежевые пески пустынь Египта, сахарно-розовые закаты Лас-Вегаса – все это воплощается в привычную для Валентино элегантность, роскошь и стилистическое изобилие очередной коллекции. Он путешествует и вновь возвращается в родную Италию, памятуя о том, что все дороги по-прежнему идут в Рим. А те, для кого маэстро уже более семидесяти лет создает свои лучшие коллекции, всегда помнят, что все дороги ведут к Валентино.
Источник: FashionTime.ru

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 12th, 2008, 8:58 pm 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Джанни Версаче
    На имени Джанни Версаче итальянские мафиози зарабатывали миллиарды лир
    2 декабря великий кутюрье отпраздновал бы шестидесятилетие, но безжалостный рок, или вездесущий «спрут», распорядился иначе.
    СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
    Джанни родился в маленьком городке Реджо-ли-Калабрия, что на юге Италии. Его отец Антонио работал продавцом бытовой техники, а мать Франческа держала салон одежды. Маленький Джанни обожал атмосферу маминого ателье, где он мог часами как зачарованный смотреть на красивых женщин, примеряющих наряды.
    Сидя в костюмерной, Джанни делал кукол из лоскутов ткани, найденных тут же, в мастерской, а в девять лет уже создал свое первое вечернее платье — вельветовое с открытыми плечами. «Всему, что я знаю о моде, я научился у своей матери», — вспоминал Версаче много лет спустя.
    В 1962 году 18-летний Джанни с головой ушел в дизайн одежды. Он был в курсе всех модных новинок, посещал показы одежды в Париже, Лондоне, Флоренции и Риме. Попытка продолжить образование и окончить архитектурный техникум завершилась ничем — молодой человек не видел себя нигде, кроме мира моды. В начале 70-х, воодушевленный успехом своей первой коллекции, Версаче становится «свободным художником», выполняя заказы фабрик и частных лиц. Первой его именитой клиенткой стала ослепительная красавица Рафаэлла Метачена, «Мисс Италия» 1966 года. Потом на него обратили внимание известные итальянские дома моды Genny, Callaghan и Complice, предложившие работать на них.
    ГЛАВНОЕ — ЧУВСТВО СТИЛЯ
    Но Версаче был слишком оригинален, слишком экстравагантен и слишком горд, чтобы гнуть спину на кого-то. Он всегда хотел трудиться только на себя. Его старший брат Санто, умело вложив деньги в недвижимость, сколотил стартовый капитал, и работа над созданием первой коллекции под маркой Gianni Versace началась. В марте 1978-го на суд зрителей, прессы, критиков и конкурентов была представлена первая женская коллекция одежды. Таких пышных показов Италия еще не видела: на сцене разыгрывался настоящий спектакль с яркими декорациями, профессиональными актерами и музыкантами. Ни один модельер доселе не собирал на подиуме столько очаровательных женщин. Версаче запомнили, о нем заговорили...
    Многие мужские модели он шил сначала на себя, а женские примерял на сестру Донателлу. Уже в 11 лет она носила вещи, которые Джанни создавал специально для нее. Одним из первых модельер вернул к жизни мини-юбки, узкие брюки, корсеты и облегающие костюмы. А во время показа коллекции haute couture в 1990 году Версаче вывел на подиум джинсы — эта скандальная выходка знойного итальянца буквально взорвала мир моды.
    Но не стоит останавливаться, если тебе рукоплещут зрители и завистливо вздыхают конкуренты. Джанни начал активно продвигать свою марку и делал это так же оригинально, как шил одежду. Запустив в производство эксклюзивную линию посуды, он прислал несколько ящиков с ней Сильвестру Сталлоне и Клаудии Шиффер. В ответ на такое внимание и заботу знаменитости с удовольствием и почти бесплатно позировали обнаженными для журналов, прикрывшись только квадратными блюдами от Versace — случай, беспрецедентный в карьере обоих.
    А вот сдержанные лондонцы долгое время не принимали дизайнера, считая его вульгарным — чересчур короткие и узкие юбки, слишком глубокие вырезы, очень высокие каблуки. А Джордж Армани вообще называл модные показы Версаче порнографическим шоу. И был не так уж далек от истины: Джанни неоднократно признавался, что стимулом к созданию очередной коллекции ему служили воспоминания о девушках из борделя, мимо которого он еще подростком ходил к матери в ателье.
    Делая мир своих грез реальностью, Версаче покупал дома и виллы, причудливо расписывая и украшая их. По всему миру до сих пор стоят эти роскошные произведения архитектурного искусства, снаружи по красоте не уступающие Букингемскому дворцу или Версалю, а изнутри больше похожие на музеи антиквариата. Параллельно кутюрье продолжал создавать новые коллекции. В список его постоянных клиентов вошли Джейн Фонда, Мадонна, Ким Бессинджер, Шарон Стоун, Элизабет Тейлор, принцесса Диана. С удовольствием одевались в одежду от Версаче и рок-звезды: Тина Тернер, Майкл Джексон, Элтон Джон, Принц, Джон Бон Джови, Род Стюарт, Эрик Клэптон, Джордж Майкл.
    В 1987 году Джанни Версаче находился на пике славы. Он добился успеха по всем направлениям: в его костюмах выступали известные на весь мир балеты Мориса Бежара «Леда и лебедь» в Ла Скала и Souvenir de Leningrad. За это дизайнер был награжден театральным призом «Серебряная маска».
    Другим направлением его деятельности стало издание роскошных книг, посвященных истории моды. Великолепные снимки лучших фотографов и цитаты от самого Версаче прекрасно иллюстрировали его жизненное кредо: «Мне нравятся мужчины, которые имеют смелость быть героями» или «Трусы тоже можно носить с чувством стиля».
    Расточительность Версаче была сравнима только с его богатством. Финансовый оборот его Дома в 1996 году составил свыше 843 миллионов долларов. И даже в это время Джанни поражал своей работоспособностью, создавая по нескольку коллекций в год, продолжая сотрудничать с театром Ла Скала, делая костюмы для кинофильмов и продвигая свою марку на переборчивый ко всему чужому американский рынок.
    С легкой руки Джанни Версаче в мире моды появился термин «супермодель». Благодаря его шоу-показам имена Клаудии Шиффер, Наоми Кемпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон остаются на слуху до сих пор. В 90-х годах модельер платил манекенщицам огромные гонорары и еще 50 процентов доплачивал за участие в репетициях, чего не позволял себе никакой другой кутюрье.
    НЕЛЕПАЯ СМЕРТЬ
    ...Жарким утром 15 июля 1997 года в Майами-Бич, во Флориде, Джанни Версаче был застрелен в тот момент, когда в полном одиночестве возвращался домой. Личность убийцы была установлена мгновенно: Эндрю Кьюненен, серийный убийца-гомосексуалист, наркоман со стажем и законченный психопат.
    Одной из версий полиции была месть отвергнутого любовника. Последние четырнадцать лет своей жизни Версаче постоянно пребывал в компании Антонио Д’Амико. Модельер сделал его своим помощником и управляющим сетью магазинов. Зачастую они вдвоем развлекались с каким-нибудь загорелым красавцем из модельного агентства или ночного клуба, или же предавались любовным утехам вместе с Эндрю Кьюнененом. Последний был психически неуравновешенным молодым человеком, в свободное время приторговывавшим наркотиками и собственным телом. Он был помешан на фильмах с участием Тома Круза и мечтал похитить его, чтобы всласть поиздеваться.
    Пятьсот агентов ФБР и множество полицейских прочесывали в Майами дом за домом. Были перекрыты все дороги, ведущие из города и с полуострова. Но Эндрю Кьюненен не собирался от них скрываться. Его нашли на борту яхты, пришвартованной недалеко от места преступления. Он застрелился из пистолета, из которого был убит Версаче. Предсмертной записки при Кьюненене не оказалось...
    Согласно другой версии, Джанни Версаче застрелил профессиональный киллер, нанятый организацией н’дрангетта — самым безжалостным подразделением итальянской мафии, контролирующей юг Италии.
    В 90-х годах продукцию от Джанни Версаче подделывали чаще всех других модельеров мира. Его убытки от деятельности фабрик-двойников ежегодно исчислялись сотнями миллионов долларов, а оборот этих фирм почти в два раза превосходил оборот Дома Версаче. Тогда Версаче объявил войну пиратам, начав сотрудничать с итальянской финансовой полицией. В результате в 1996 году н’дрангетта потеряла свыше
    20 миллиардов лир и три фабрики. Чем не мотив для убийства строптивого модельера? Люди, близко знавшие Джанни, утверждают, что незадолго до смерти он получал какие-то странные сигналы: сначала во двор его виллы подбросили подстреленную птицу, затем — мертвого пса. На языке мафии это означало смертельную опасность. Возможно, Эндрю Кьюненен был всего лишь подставной кандидатурой...
    ВОЗРОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
    Несмотря на то что правопреемниками Джанни стали его брат Санто и сестра Донателла, огромные итальянские налоги на наследство и экономический кризис в Азии, где размещалось значительное количество бутиков Версаче, поставили его всегда процветающий Дом на грань банкротства. Финансовые аналитики уверенно прогнозировали распад империи кутюрье. Был даже пущен слух о мистическом влиянии логотипа дома — зловещей головы медузы — на судьбы тех, кто одевается от Версаче.
    Но империя возродилась. Теперь ее возглавляет Донателла Версаче. Она и раньше помогала брату, организовывая рекламные кампании и показы, занималась дизайном аксессуаров и детской одежды. Незадолго до своей смерти Джанни поручил ей заниматься новой молодежной линией Versus, которая вливала новую струйку в общий многомиллионный оборот компании. Разрабатывая дизайн очередной коллекции, Джанни часто прислушивался к мнению Донателлы. Обладая прекрасным чувством юмора, он не раз шутил, что доверяет сестре больше, чем себе, потому что сам как мужчина плохо представляет, что нравится женщинам.
    Но ведать делами всего Дома Версаче оказалось посложнее. Первую коллекцию Донателлы, показанную спустя три месяца после смерти брата, приняли довольно скептически. После нескольких лет проб и ошибок Донателла добилась-таки успеха с коллекцией весна-лето/2000, поражающей яркими розовыми и зелеными тонами и невероятно легкими и облегающими платьями. Например, Дженнифер Лопес, появившись на церемонии вручения премии «Грэмми» в зеленом платье с глубоким декольте из этой коллекции, выглядела просто ослепительно. Сейчас под руководством Донателлы трудятся 40 стилистов, разрабатывается 17 линий одежды, работают около 300 бутиков и 3000 торговых точек во всем мире.
    Едва ли ей удастся повторить успех неподражаемого Джанни, да и нужно ли это делать? Мир моды жесток: через несколько месяцев после показа коллекции она, как правило, теряет свою коммерческую ценность. Одежда, представленная в ней, становится достоянием истории, оседает в музеях и у коллекционеров. С продукцией Джанни Версаче все обстоит иначе. Многим его нарядам уготована долгая жизнь. Взять хотя бы сверхэкстравагантное платье актрисы Элизабет Херли, по сути, представляющее собой два куска ткани, соединенные гирляндой безопасных булавок. Выйдя в свет в таком наряде, Лиз тут же влилась в богемную тусовку, привлекла к себе внимание Хью Гранта и в конечном счете состоялась как высокооплачиваемая актриса и модель. А незабываемый пиджак Элтона Джона, усыпанный разноцветными блестками, ставший такой же неотъемлемой частью его имиджа, как и вычурные очки!..
    В Голливуде наряду с Аллеей славы существует еще и Аллея стиля, расположенная в Лос-Анджелесе. 8 февраля будущего года там намечена церемония открытия именных табличек с автографами и цитатами всемирно известных кутюрье — Донателлы и Джанни Версаче.
    Джанни Версаче был и остается единственным модельером, о коллекциях которого пишут научные работы и защищают диссертации, вокруг которых до сих пор ломают перья искусствоведы и критики из мира моды.
Ссылка: http://www.kv.com.ua/archive/4809/culture/4826.html

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 12th, 2008, 9:08 pm 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Ну как? Нормальная информация? Кажется я ничего не упустила, ссылки на месте. P.S. Буду дальше продолжать искать информацию про известных модельеров.

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 13th, 2008, 12:37 am 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Dolce&Gabana



Доменико Дольче и Стефано Габбана задумали D&G как неформальную, уличную одежду, философией которой стала непочтительность к моде как таковой. В России все поняли по-своему, перевели марку в категорию a must для гламурной публики, надевают на светские мероприятия и по пятницам в офис.

Несмотря на то, что марка D&G появилась относительно недавно - в 1994, она успела обрасти линиями аксессуаров, парфюма, коллекциями для детей, нижним бельем и даже дизайнерским Citroen С3 Limited Edition.

Доминико Дольче - невысокого роста, ленивый и медлительный, с зелеными всегда улыбающимися глазами. Он родился 13 августа 1958 года в предместье Палермо, столицы Сицилии, Родители его были не из богатых, хотя отец громко именовался "управляющим" небольшой швейной фабрики. Семья придерживалась строго сицилийского "домостроя" - слово отца было крепче стали. Родители Доминико не баловали - новые игрушки и одежда перепадала ребенку не часто. Лишь по воскресеньям мальчик мог надевать "парадно-выходной" узкий шерстяной костюм для похода в церковь.

С шести лет Доминико помогал в мастерской своему отцу. Ещё в детстве он настолько хорошо овладел мастерством кроя и шитья, что мог почти не глядя пришить рукава к мужскому пиджаку. Близкие называли его Моцартом - за такую же гениальность в шитье, как у композитора в музыке. А для развлечения мальчик из лоскутков моделировал миниатюрные платья и костюмчики.

По традиции повзрослевший Доминико должен был войти в семейный бизнес отца. Но он делает иначе - после окончания школы поступает в университет. Проучившись в нем около года, Дольче бросает его и поступает в художественную школу. Закончив обучение, отправляется в Милан.

Стефано Габбана - полная противоположность: кареглазый, высокий, худой и очень разговорчивый. Родился он 14 ноября 1963 года в Северной Италии, в Милане. Здесь были уже не такие строгие нравы, поэтому мальчик воспитывался в неполной семье. Он был внебрачным сыном одного из самых богатых и известных миланских стилистов. Семья его не была стеснена в материальных средствах, и подростку не составляло особого труда быть модником. В начале каждого сезона Стефано покупал себе самую модную вещь из магазина фирмы "Фиоруччи", специализирующейся на экстравагантной и яркой одежде для подростков. Как утверждает модельер: "Но я и думать не мог, что создание одежды станет моим собственным бизнесом".

Стефано рисовал с раннего детства, буквально "рос с карандашом в руках". Позже в Милане он изучал графическое искусство на отделении графики и дизайна художественного коллежа и работал художником-графиком. Коллеж Габбана закончил, получив специальность "Креативный директор", но так им и не проработал ни дня. Молодого человека манили совсем другие возможности.

Будущие знаменитые дизайнеры встретились в одном из миланских ателье, где оба работали ассистентами. Такие, на первый взгляд, разные - и по происхождению и по воспитанию, - они нашли много общего. Например, выяснили, что оба питают любовь к эпохе барокко и итальянским классическим фильмам 1950-1960-х годов. И сейчас их вдохновляют на творчество любимые режиссеры и актрисы - Висконти, Де Сика, Роберто Росселини, Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Анна Маньяни. А тогда молодые люди решили совместными усилиями попробовать себя в мире моды. Результат творческого тандема известен - более 20 лет модельеры вместе творят моду, а их одежду предпочитают нынешние звезды - Изабелла Росселини, Мадонна, Деми Мур, Николь Кидман.

В 1982 году партнеры открывают совместную крошечную студию в центре Милана, создают и финансируют первые свои коллекции. Конечно, были некоторые финансовые трудности. Например, показ первой их коллекции проходил в не совсем стандартной обстановке - в одном из миланских кафе. В 1985 году молодые люди получили предложение поучаствовать, как молодые дарования, в настоящем показе моделей Milano Collezioni. Успех их коллекции был оглушительные, модельеры показали одежду для "настоящей женщины - красивой, сильной, но не идеальной". В 1986 году Дольче и Габбана представляют свою коллекцию в шоу Real Woman. В марте 1987 года они презентовали свою первую коллекцию трикотажа. В 1989-м широкой публике была показана первая коллекция купальных костюмов и белья.

Творческие успехи модельеров сразу же отразились и на коммерческой стороне дела - за 10 лет они превратились из маленького ателье во всемирно известную торговую марку Dolce & Gabbana, приносящую владельцам многомиллионную прибыль. С 1987 года они начали расширяться - открыли show-room (демонстрационный зал) в Милане и в Нью-Йорке. Тогда же, в августе 1987-го, у них появился первый собственный магазин. Затем, в 1988 году, Дольче и Габбана подписывают контракт с Onward Kashiyama group и начинают продавать одежду своей фирмы в Японии. В том же 1988 году последовало предложение о финансовой поддержке от компании Genny Group, что позволило открыть собственные бутики не только в Милане, но и в Гонконге, Сингапуре, Сеуле. Сейчас специализированные магазины фирменными знаками D&G и Dolce & Gabbana открыты уже более чем в 80 странах мира.

С 1990 года модельеры начали "работать" на мужчин, впервые создав для них свою коллекцию. Сильный пол сразу же оценил стиль Dolce & Gabbana. У них стали одеваться звезды - Игги Поп, Вуди Харрельсон, Стинг (последний даже снялся в их одежде в фильме Quadrophenia).

Популярность дуэта все возрастает, четыре года - с 1990-го по 1994-й год - они являются консультантами Complice. Сфера деятельности дизайнеров постепенно расширяется. В 1992 году Дольче и Габбана представляют первый парфюмерный продукт своей марки, который назвали просто и незатейливо Dolce & Gabbana Parfum. Аромат в 1993 году получил премию от Международной академии парфюмерии.

И тогда же, в 1993-м, D&G создают коллекцию для мирового турне Мадонны, которую оба обожают и отзываются о ней не иначе, как "наш друг, наше восхищение и наше вдохновение". Правда, с нашумевшей коллекций для знаменитой поп-певице у дизайнеров вышел небольшой конфуз. Для своего кумира они сделали 1500 костюмов в рекордно короткое время - мишень чем за два месяца. Причем большинство из них было сшито и отделано вручную. Когда же коллекцию сдавали восхищенной заказчице, оказалось, что в контракте не была оговорена сумма гонорара. Получалось, что дизайнеры работали почти даром. Но сами модельеры в таких ситуациях не огорчаются, о чем свидетельствует их высказывание: "Возможно, мы не думает о стоимости нашего труда потому, что уже давно заработали гораздо больше денег, чем способны потратить".

С 1994 года в их ассортимент добавляются джинсовая линия, аксессуары и очки. Тогда же D&G впервые создают коллекцию для молодежи. С тех пор молодежная линия становится униформой для молодых людей всего мира. Марка стала настолько популярна, что подделки фирменного знака становятся обыденностью, особенно в России и Украине. В наших городах нередко можно увидеть молодых модниц в одежде от Dolce & Gabbana, купленной на местном вещевом рынке. В 1996 году дизайнеры создают легендарную коллекцию Animal Prints, которая утвердила в мире моды "звериную" расцветку.

Модельеры готовят коло тринадцати коллекций в год, и в каждой из них есть находки, которые можно назвать новаторскими в международной моде. Лучшим считается платье и коллекции весна/лето 1990 года - именно тогда появилось черное платье-бюстье. Авторы модели так прокомментировали свое детище: "Это платье можно считать квинтэссенцией стиля Дольче и Габбана.В 1994 году Доменико и Стефано создают стиль «мафиози» 30-х годов, и тысячи мужчин по всей Земле начинают носить костюмы в полоску и белые рубашки. Нам безумно нравится сочетать святость и искушенность. Корсетированный верх - это искушенность, а черная шаль ручной работы - наивность". В 1995 году утвердили стиль lady-like, покоривший весь мир. На подиуме манекенщицы демонстрировали пай-девочек с аккуратными прическами, одетыми в скромные чёрные костюмы. Коллекция весна/лето 1996 года продемонстрировала миру платья-кафтаны. Длинные, до пола, черные платья без рукавов с капюшонами и высокими разрезами по бокам, на шее - черные шарфы. Эта одежда настолько всех покорила, что на платья-кафтаны сделали заказы 650 магазинов из Европы, Америки и Австралии.

Дизайнеры постоянно ищут новые возможности для самовыражения. В 2002 году на аукцион выставки "Мотор Шоу" в Болонье был продан Citroёn C3 под маркой Dolce & Gabbana. После успеха этой модели Дом моды и автомобильной концерн заключили контракт на выпуск эксклюзивных машин серии C3 и C3 Pluriel. Салоны машин украшены бриллиантами фирмы Swarovski, для отделки используется кожа высочайшего качества от D&G. Кроме этого, автомобили имеют много не столько функциональных, сколько дороги "прибамбасов".

Доминико Дольче и Стефанно Габбана всегда дружелюбны и открыты к общению, ни от кого не скрывают ни мыслей по поводу своего творчества, ни своей личной жизни. "Мы можем видеть разные сны, испытывать разные желания, быть одержимыми разными идеями. И хотя, на первый взгляд, они буду принципиально разные, но благодаря особым волнам, которые связывают нас, мы можем преодолеть любые разногласия и прийти к решению - порой весьма неожиданному, но единственно правильному в этой ситуации".

Модельеры более 20 лет жили семьей и считали, что ничем не отличаются от гетеросексуальных пар. Доминико Дольче утверждает: "Мы обожаем проводить время вместе, но при этом ценим и уважаем свободу каждого. Никакого домостроя! Я, к примеру, свободное время предпочитаю проводить дома, готовя всякие деликатесы, а Стефано Габбана любит вечеринки, ночные клубы, шумные компании. И мы не пытаемся навязывать друг другу свой стиль жизни - мы просто умеем ценить все её стороны". Единственное, чего не хватает им для полного счастья, - возможности иметь детей.

Совсем недавнего вездесущие журналисты разнесли слух о распаде знаменитого дуэта. Доминико Дольче и Стефано Габбана опровергли слухи и подтвердили, что будут продолжать работать вместе и в дальнейшем. Доминико Дольче заявил: "На профессиональном уровне мы вместе, наше сотрудничество - это основа нашей империи, наше взаимопонимание позволяет нам продуктивно работать, а наше прошлое навсегда с нами..." И на очередной Неделе Высокой моды в Париже опять появится маленький портновский шедевр от Dolce & Gabbana.

Источник: megac.ru Ссылка: http://www.megac.ru/index.php?option=co ... &Itemid=44

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 13th, 2008, 12:41 am 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Напомните, какие есть ещё известные бренды? А то хочется ещё что-нибудь написать. :sad:

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 13th, 2008, 8:50 am 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Гучио Гуччи(Gucci)
    Юноша Гучио Гуччи (Guccio Gucci) начинал свою карьеру в лондонском отеле "Савой". Хотя там он был одновременно и официантом, и мойщиком посуды, и мальчиком на побегушках, однако Гучио имел возможность рассматривать и изучать дорогой багаж (включая соответствующие гардеробы) богатых постояльцев отеля, формируя, таким образом, свое видение изысканности и стильности. Именно здесь у него зародилась идея о создании линии моды, но понадобилось чуть меньше полстолетия, чтобы мастер смог осуществить свою мечту.
    Первым шагом стал магазинчик, открытый им во Флоренции, специализировавшийся на продаже сумок и чемоданов. Дело развивалось стремительно, и потому вскоре Гуччи переехал в Нью-Йорк, сменив свой небольшой бутик во Флоренции на довольно крупный магазин на Пятой авеню. О Gucci (известном тогда в основном по мягким кожаным туфлям, сумкам и чемоданам) вскоре заговорили все. Знаменитости того времени - Грейс Келли, Софи Лорен, Сидней Пуатье, Рональд и Нэнси Рейган - отзывались о нем превосходно, и с удовольствием носили сумки, обувь и шарфы от Gucci.
    Журнал New York Magazine в 1975 г. написал о нем статью, в которой автор называл Гуччи высокомерным, надменным, но одновременно с этим - и терпеливо убеждающим покупателей снова и снова приобретать товар у него в магазинах. Гуччи одним из первых в мире моды начал вручать знаменитым клиентам VIP-карты, открывавшие доступ к галерее эксклюзивных вещей.
    Но к концу 80-х годов о стремительном "восхождении" фирмы уже мало что напоминало. В это время компанией управлял Альдо, сын Гучио, но так как у него было больше креативных идей, чем деловых качеств, то престиж бренда постепенно сошел на нет. Деньги в компании таяли. Исправить положение решил внук Маурицио Гуччи. С помощью адвоката Доменико Де Соле он сместил уже пожилого Альдо и подключил к управлению фирмой инвестиционную компанию Investcorp. У Маурицио были большие виды на компанию, но ему, как и отцу, недоставало умения вести дела. И после 5 лет неудачной борьбы за восстановление бренда Маурицио продал дело фирме Investcorp. К началу 90-х годов последний член семьи Гуччи ушел из обанкротившейся фирмы. В это время Доменико Де Соле, ставший председателем совета директоров компании, разрабатывал идею о привлечении в фирму дизайнеров со стороны. Однако выбор пал все же на 32-летнего Тома Форда (Tom Ford), работавшего уже 2 года в отделе дизайна Gucci.
    С полученной должностью креативного директора Том Форд получил и полную свободу действий в разработке направлений моды - слегка рискованных, но, в то же время, позволяющих найти новые пути развития и привлечь клиентов. Первый показ в 1994 г. прошел не так успешно, как ожидалось, но ко второму показу в 1995 г. Форд уже выработал свою успешную линию, облачив супермоделей в открытые сатиновые рубашки и вельветовые обтягивающие брюки с поясом ниже талии. Коллекция сочетала в себе секс и импульсивный стиль жизни. Именно это и привлекло к себе внимание.
    В течение нескольких месяцев звезды Голливуда - такие, как Мадонна, Гвинет Пелтроу, Элизабет Харли - начали одеваться только в изделия от Gucci. А все еще производившиеся сумки и чемоданы от Gucci раскупались настолько молниеносно, что возникли проблемы с поставкой новых товаров.
    Даже достигнув определенных высот, Форд продолжал укреплять бренд Gucci в кругах знаменитостей. Том следил абсолютно за всем в компании, вплоть до внешнего дизайна магазинов и интерьеров офисов, обращал внимание на одежду, которую носили сотрудники. Он полностью контролировал все 11 видов продукции, выпускаемых фирмой. Форд создавал мир Gucci.
    В 1999 г. компания стала объектом поглощения со стороны французского концерна-изготовителя LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Единственным выходом из ситуации было объединение с группой PPR (Pinault-Printemps-Redoute) во главе с Франсуа Пино. Условия сделки включали поглощение Yves Saint Laurent (YSL). Теперь Том Форд был дизайнером двух брендов. Компания Gucci вскоре приобрела Boucheron, Bottega Veneta и Balenciaga, заключила также партнерские соглашения с фирмами Stella McCartly и Alexander McQueen.
    В 2003 г. Том Форд и Доменико Де Соле ушли из модного бизнеса, а их место заняли четыре новых дизайнера. В первой коллекции новых авторов еще чувствовался стиль Форда, но и самому Тому, в начале карьеры, тоже понадобилось определенное время, чтобы выработать собственную линию.
    Сейчас объемы продаж Gucci достигают колоссальной отметки, они превышают 214 млн. евро, Gucci Group является третьим по величине модным конгломератом, контролирующим бренды Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Bedat & Co., Boucheron, Roger & Gallet, Stella McCartney and YSL Beaute, и мечта молодого итальянца Гучио Гуччи о всемирно известном бренде в мире моды сбылась.
http://www.moda-online.ru/design/gucci.php

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 13th, 2008, 10:05 pm 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Изображение ИзображениеИзображение

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 13th, 2008, 10:08 pm 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Изображение Изображение Изображение

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 13th, 2008, 10:10 pm 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Чего-то я стормозила надо было сразу фотки вставить. Пока нашла фотки только Джона Гальяно и Валентино, но буду искать дальше, если, конечно, кому-то интересно.

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 13th, 2008, 10:13 pm 
Не в сети
CAPO
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Октябрь 7th, 2007, 3:00 pm
Сообщения: 462
Откуда: Caccamo. Sicilia
Нам здесь все интересно. :)

_________________
Pain is temporary, Honor is eternal.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 13th, 2008, 10:17 pm 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Это хорошо! А ты не знаешь ещё каких-нибудь известных модельеров, про которых я ещё не писала?

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 13th, 2008, 10:26 pm 
Не в сети
CAPO
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Октябрь 7th, 2007, 3:00 pm
Сообщения: 462
Откуда: Caccamo. Sicilia
Если честно, я вообще в этом профан. Но если не ошибаюсь, не было сказано о Бриони, хотя для нас это вообще один из самых значительных брендов, ведь именно его предпочитал Dapper Don)))

_________________
Pain is temporary, Honor is eternal.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 13th, 2008, 10:30 pm 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Uno momento! И скоро здесь появиться информация про него!

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 13th, 2008, 10:34 pm 
Не в сети
CAPO
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Октябрь 7th, 2007, 3:00 pm
Сообщения: 462
Откуда: Caccamo. Sicilia
Хотя еще я знаю из крутых итальянцев Prada, Ferre, Cavalli, Moschino и Zegna - отличные платки и галстучки делаются им. Мне нравится))) Но конкретно я ничего не знаю и было бы интересно почитать.

_________________
Pain is temporary, Honor is eternal.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 13th, 2008, 10:38 pm 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Если тебе интересно, тогда надо написать. :sad:

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 13th, 2008, 10:43 pm 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Дом моды Roberto Cavalli - это один из самых благороднейших домов, ставший неотъемлемой частью мира высокой моды. Оборот компании составляет 150 миллионов долларов в год и претендует на славу самого Версаче (Versace).
Основатель модного дома Роберто Кавалли родился во Флоренции в 1940 году в высшей степени артистической семье. Творческий талант, можно сказать, достался Roberto Cavalli по наследству, его дедом по материнской линии является знаменитый во всем мире флорентийский художник - импрессионист Джузеппе Росси.
Следуя, семейной традиции, Роберто закончил Флорентийскую Академию искусств. Именно там, он получил основные навыки и познания в области дизайна и изобразительного искусства, так пригодившиеся ему впоследствии.
Свою карьеру молодой дизайнер Роберто Кавалли начинал с того, что вручную расписывал футболки, которые затем продавал отдыхающим Сен-Тропе и Лазурного берега. Однако упорство и неоспоримый талант помогли юноше добиться небывалых успехов.
В мире мировой моды Roberto Cavalli появился в шестидесятых годах прошлого века. Он поразил мир моды своим неповторимым стилем, который удивительно сочетал в себе знания, полученные в академии с новыми веяниями, новыми представлениями о музыке и моде. Основным рабочим материалом Роберто выбрал кожу, которую до этого использовали лишь для пошива курток спортивного кроя.
Кавалли, используя новые средства обработки, сделал кожу ультрамягким, эластичным и утонченным материалом, великолепно подходящим для всех случаев жизни. Сегодня кожа, как и много лет назад, остается одним из самых любимых материалов известного кутюрье.
Имя Roberto Cavalli навсегда останется в истории высокой моды, благодаря таким достижениям как:
- Именно Roberto Cavalli изобрел знаменитую лоскутную технику;
- Он, и доказал, что из кожи можно шить не только спортивные куртки, но и роскошные стильные наряды;
- Roberto Cavalli разработал новую технику лазерного нанесения рисунка;
- Кавалли первым добавил в моду лучей африканского солнца и красок тропического леса.
"Женщина" дома моды Cavalli - это хищница, а для того чтобы лишний раз подчеркнуть ее дикую и первозданную сексуальность, дизайнер мастерски использует для создания своих моделей змеиную кожу, звериные шкуры и перья птиц. Природа - вот основной вдохновитель Роберта Кавалли.
Среди клиентов дома моды Roberto Cavalli в разное время были замечены такие известнейшие личности как: Мадонна, Бритни Спирс, Синди Кроуфорд Шакира, Дженнифер Лопез, Тина Тернер, Холли Бэрри, Кэтрин Зета-Джонс, Сара Мишель Геллар, Элтон Джон, Шер, Лени Кравитц, Джон Бон Джови и Боно. Однако модели от дома Кавалли - это не только одежда знаменитостей, она доступна модникам и с менее громкими именами.
На сегодняшний день модный дом Roberto Cavalli кроме женской одежды, занимается разработкой линии белья, купальников, очков, сумок, часов, обуви, товаров для дома, а также детской одежды - Roberto Cavalli Angels для девочек и Roberto Cavalli Devils для мальчиков. Кроме того, в 2002 году был выпущен парфюм с оригинальным женским ароматом Roberto Cavalli, а в 2003 появились мужские духи Cavalli Man.
Одежда от Cavalli, по заявлению самого дизайнера, - это "мода для тех, кто молод душой и в любом возрасте чувствует себя юным". Одежду с фирменным лейблом Роберто Кавалли выбирают как солидные бизнес-леди, так и подростки, у которых просто на "ура" пользуется спросом одежда молодежной линии Just Cavalli.
http://www.moda-online.ru/design/cavalli.php

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 13th, 2008, 10:50 pm 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Изображение PRADA
    Стиль, изящество, минимализм - именно эти качества объединяет в себе каждое изделие, созданное Prada. Компания с мировой известностью по производству сумок, одежды, аксессуаров и косметики является одной из ведущих на европейском и американском рынке.

    А началось все в Милане в далеком 1913 году. Именно в этом году Марио Прада основал компанию "Fratelli Prada" (с итальянского - "Братья Прада"). Компания специализировалась на производстве дорожных сумок из экзотической кожи моржей, чем и вызвала интерес состоятельных покупателей. Спустя 45 лет руководство Prada перешло к дочери основателя - Луизе. К тому времени популярность компании распространилась далеко за пределы Европы. Дорожные сумки от Prada со вставками из ценных пород дерева и из панциря черепахи, украшенные стразами, пользовались спросом - как среди европейской, так и американской аристократии. Однако непрактичность таких моделей, отличавшихся большим весом, привела к тому, что интерес к продукции Prada постепенно угас, сократив прибыль компании до минимума.

    В 1979 году руководство компанией взяла на себя 29-летняя внучка Марио Прада - Миучия Прада (Miuccia Prada). А спустя еще шесть лет Prada представила совершенно новую коллекцию сумок, заставившую взглянуть на бренд совсем по-иному. Новые сумки Prada сильно отличались от изделий, созданных компанией ранее: сшитые из черного парашютного нейлона, они были гораздо легче и практичнее. Эти качества были быстро оценены покупателями, которые приобретали сумки Prada, несмотря на их высокую цену.

    Отсутствие дизайнерского образования не помешало Миучии в 1989 году выпустить коллекцию одежды Prada pret-a-porte, тут же ставшую популярной благодаря своей элегантности. В коллекции доминировал черный цвет, создавая контраст к распространенным в то время ярким тонам. Спустя три года Миучия создает новую марку - Miu Miu. Выполненная в нежных и теплых оттенках, одежда Miu Miu стала полной противоположностью pret-a-porte. Легкая и удобная, она быстро завоевала место в сердцах молодых покупателей.

    Не останавливаясь на достигнутом, в 90-х Миучия выпускает одежду для мужчин, коллекцию белья, а также линию солнцезащитных очков. Дизайн последних создавал мощный контраст к привычному всем стилю Prada. Несмотря на прогнозы критиков, "Безобразная Прада" - так прозвали очки в толстых, квадратных оправах - заинтересовала покупателей, став впоследствии одной из самых узнаваемых линий компании. Резонанс, вызванный коллекцией очков, не прошел бесследно, и спустя короткое время Миучия получила награду на международном конкурсе дизайнеров в США, в номинации "Лучшие аксессуары".

    Сегодня Prada - это мощный мировой концерн, объединяющий шесть различных торговых марок и более ста магазинов в разных странах мира. Продукция компании, представленная брендами Prada Donna, Prada Uomo, Miu Miu, Helmut Lang, Jil Sander, Granello, а до недавнего времени также Fendi и Byblos, отвечает запросам самых притязательных покупателей. Обувь от Prada выбирает даже Папа Римский. Поскольку мультибрендовые магазины не позволяют передать всю атмосферу Prada, продукция компании распространяется в первую очередь через сеть собственных бутиков. В России одежду, обувь и аксессуары компании можно приобрести в Москве в Третьяковском Проезде, а также в ЦУМе и в "Барвиха Luxury Village". Открывшиеся в 2002 - 2005 годах бутики дают возможность посетителям полностью насладиться стилем Prada и купить продукцию мирового бренда в ее оригинальном варианте.
    Последнее особенно важно, поскольку Prada является одной из наиболее часто подделываемых торговых марок в мире.

    Миучия и ее супруг - Патрицио Бертелли - вместе работают над развитием Prada. Причем если Патрицио занимается коммерческими вопросами, то Миучия, напротив, целиком поглощена разработкой новых коллекций и линий. Тем не менее, творческая работа не помешала разносторонней Миучии стать одной из 30-ти наиболее влиятельных женщин Европы (согласно Wall Street Journal).

    Создавая новую модель, Прада неизменно стремится к совершенству, прорабатывая до мельчайших подробностей каждую деталь. Удивительно, но, как говорит сама Миучия, при разработке одежды и аксессуаров она руководствуется, прежде всего... интуицией. Прада принадлежит состояние в 1,5 миллиарда долларов, тем не менее, Миучия активно продолжает свою деятельность, выпуская все новые и новые коллекции.
    Коллекции, постоянно представленные Prada на Неделях высокой моды в Милане, подчеркивают образ элегантной, но в то же время - феминистичной девушки. "Не сдавайтесь, учитесь и смело шагайте в большой мир" - вот идея Миучии, которую она стремится донести до каждой из нас.
http://www.moda-online.ru/design/prada.php

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Март 14th, 2008, 12:19 am 
Не в сети
Mafioso
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Март 6th, 2008, 10:20 pm
Сообщения: 325
Откуда: Великое Ничто
Изображение Изображение Изображение Brioni
    Дом моды: Pret-a-porter
    Dress-code: Деловой костюм
    Страна: Италия
    Стиль: Классический
    Тип: Мужская
    Женская
    Вид аксессуаров:


    История:

    История Brioni начиналась в Риме после Второй Мировой. Послевоенная разруха не лишила сливок итальянского общества вкуса к хорошей одежде. Именно поэтому магазин мужских костюмов, открытый талантливым портным Назарено Фонтиколи и не менее талантливым комерсантом Гаэтано Савини, бысто приобрел популярность. Названный в честь фешенебельного курорта, он предлагал элегантный крой, смелые цвета и индивидуальность деталей. Мужчины того времени устали от серой гаммы английских традиций и с радостью приняли костюмы из сизой фланели, темно синие смокинги и чесучовые пары цвета желтого жемчуга. Мировую известность Brioni принесла встреча его создателей с Джованбаттистом Джорджини. Этого человека называли отцом итальянской моды, и именно он предложил Назарено Фонтиколи и Гаэтано Савини покорить Америку. Так первое в истории мужское fashion-show для американских байеров и журналистов позволило Brioni обосноваться в Нью-Йорке. Триумф итальянской фабрики грез 50-60–ых годов с ее «Римскими каникулами» и «Сладкой жизнью» обернулся для компании очередным успехом: актеры одевались у Brioni и здесь же заказывали костюмы для съемок. Из всего разнообразия коллекций фанаты римского стиля выбирали самые причудливые варианты: розовые жилетки, кобальтово-синие брюки, клубные костюмы из золотого шелка. Объем заказов возрастал, и индивидуальный пошив сохранили только для самых влиятельных клиентов. В 70-ых право вводить новые тенденции отошло к модельерам масштаба Armani, но круг знаменитых клиентов уже закрепился за Brioni. Четвертая часть всей выпускаемой продукции шьется для 25 тысяч специальных клиентов, которые заказывают несколько раз в год по 23 вещи, при том, что цена на костюм колеблется в пределах 2000-5000 у.е. Сейчас Brioni выпускает несколько линий мужской официальной одежды, линию casual, женскую линию, а также аксессуары.

    Основной стиль:

    Бриони – это безупречно скроенный мужской костюм, это внимание к деталям, это дорогие ткани и, главное, стиль, опережающий свое время буквально на полшага. Покупая костюм от Бриони, Вы приобретаете не только респектабельность и социальный статус, но еще и интригующий оттенок актуальности, который окружающие оценят чуть позже, поражаясь Вашей прозорливости и вкусу.

    Сайт: www.brioni.it

_________________
"Хочешь, чтобы тебя оценили, - умри." - (Итальянская пословица)
"Не нарушай законы, другому сойдёт, а тебя поймают".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

| |

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB